Material básico del diseñador

Escrito por: David Mingorance el Miércoles, 18. 08. 2010  –  Categoría: Miscelánea, Recursos

Tras presentaros la biblioteca recomendada básica para el diseñador, paso en esta entrada a recomendar el material básico que deberíais tener para comenzar a trabajar. Seguiré con la estructura que usé para los libros recomendados para que sean entradas “cortas” y fácilmente asimilables.

Esta vez, he distinguido entre material de dibujo, material informático y otros útiles extra.

Antes que nada, tened en cuenta que estos materiales se consiguen con el paso de los años y por medio de muchas pruebas durante las cuales averiguaréis con qué material os sentís más cómodos y puede que algunos de los que uséis, de hecho, no aparezcan en la lista.

Por otra parte, he hecho hincapié en una lista pequeña y básica de material, quizás a tener en cuenta si por nuestro trabajo, nos toca viajar mucho -aunque también comento las otras opciones-.

Si tenéis alguna duda o comentario, no dudéis en escribir!

Material de dibujo:

Aunque estas listas suelen ser muy personales (cada cuál dibuja con lo que se siente más cómodo) os hablo desde mi propia experiencia, después de haber probado bastantes tipos de material -cosa que hago siempre, y nunca dejan de sorprenderme nuevos descubrimientos…-.

Siempre he sido partidario de que el mejor material para hacer bocetos o “conceptualizar” es el boli “Bic” de toda la vida (1)… Fácil de encontrar, barato y fácil de manejar una vez que te acostumbras. Principalmente, me gusta por su imposibilidad de borrar, y es muy recomendable para aquellas personas a las que no se les de muy bien el dibujo, precisamente por eso, el hecho de que no puedas borrar hace que se coja una decisión y destreza en el trazo en poco tiempo que equivale a años de dibujo a lápiz…

Mi último descubrimiento en este aspecto son la gama G-Tech de Pilot (1). Al principio usaba para abocetar el Pilot G1 (1), aunque hace poco he descubierto que el Pilot G-Tech-C4 (1)es mucho más preciso, casi como un portaminas hecho boli…

Si estáis acostumbrados a dibujar a mano alzada sin dificultad o bien no os sentís cómodos dibujando con un bolígrafo, está la opción de hacer los primeros bocetos a lápiz y luego repasarlos con tinta. Para ello podemos usar dos tipos de material que luego podremos eliminar fácilmente: Por un lado tenemos el Lápiz Duro H2 (1) -los grados de dureza se miden por H (que son los duros, o los que pintan más “clarito”) o por B (que son los que se usan en dibujo artístico, son muy grasos y difíciles de borrar) , y el punto intermedio es el HB, que es el que encontraréis en cualquier lugar si pedís un lápiz normal-; otra opción son los lápices de color : Lápiz Azul Claro o Lápiz Rojo (2), si hay algún aficionado al mundo del cómic entre nuestros lectores, seguramente conozca estos lápices pues son los que se suelen usar en dibujo de cómic, ilustración o animación para hacer los primeros bocetos. En el caso de la animación, se hace para determinar los movimientos de los personajes, y en el caso del cómic o la ilustración, se hace porque el proceso antiguamente era pasar a tinta los dibujos y luego fotocopiarlos -con lo cual, el color se perdía, pues el azul y el rojo son colores que no “lee” la fotocopiadora-. Hoy día, se escanean los dibujos ya entintados y con Photoshop se quita el Canal Azul o Rojo y se pierde el boceto a color inicial. Muchos diseñadores, no obstante, dejan el boceto inicial de color, porque realmente no estorba mucho en la presentación una vez que se ha pasado a tinta o se le ha dado el color.

Una vez que tenemos nuestros diseños realizados, desde distintas perspectivas y con varias opciones de estilo, debemos pasarlos a tinta, si es que los hemos hecho a lápiz. Podemos hacerlo con el boli Bic que os comentaba más arriba o bien pasarlo con unos Rotuladores Calibrados (1). Hay muchas marcas y muchas gamas, y lo que os recomiendo es que las probéis para ver cuál os parece mejor. En mi caso, desde siempre he usado los Staedler y también los Sakura, y siendo sincero, sólo he usado el 0.8 a pesar de tener también el 0.2 y el 0.4… La razón es bien sencilla, estos rotuladores son muy resistentes, por lo que si quería varios grosores de un sólo rotulador, sólo tenía que cambiar la inclinación del 0.8 para tener líneas más gruesas o más finas, ahorrando comprar unos cuantos con distintos grosores…

Esto quizás no se puede hacer en dibujo técnico, pero teniendo AutoCAD y unos cuantos programas a la altura -que veremos en Material Informático- yo no me preocuparía de hacer láminas a escala o planos de dibujo técnico “a mano”.

Cómo os comentaba antes, a lo largo de los años he descubierto nuevos rotuladores calibrados que han ido apareciendo en el mercado como los PITT de Faber-Castell (1) que tienen la particularidad de estar compuestos de tinta china, con lo que no corremos el riesgo de que se corra la tinta cuando apliquemos el color a los dibujos… Otros que me han recomendado hace poco son los Uni Pin (1), de características similares a los PITT de Faber Castell.

Por último, nos queda dar color a nuestra presentación para que quede atractiva, llamativa y sobre todo, para que sea lo suficientemente clara para que se vea qué estamos mostrando a simple vista.

Esto lo podemos hacer tanto con lápices de color como con rotuladores… Pero no nos vale cualquiera, y no es ninguna tontería, en cuanto a rotuladores, se nota mucho la diferencia si intentáis hacer una presentación con rotuladores escolares que si la hacéis con rotuladores profesionales.

Los rotuladores que yo uso ahora, por ejemplo están constituidos a base de alcohol y eso hace que si haces un trazo y luego superpones otro por encima, se fusionen sin quedar ni rastro de que se ha hecho en dos pasadas. Esto, que puede parecer muy abstracto al principio, es un gustazo cuando intentas simular materiales como el metal o el cristal, donde necesitas tener una superficie limpia y clara que no este llena de “cortes” ocasionados por superponer trazos de color uno sobre otro.

Por tanto os recomiendo una pequeña gama de grises -si nos os podéis permitir compraros un estuche completo- que ronda los 36 € por pack -vienen 12- y en cuanto podáis, comprar una gama más o menos completa que cubra todos los colores del círculo cromático (azules, rojos, amarillos, verdes, naranjas, violetas…) pero eso sí que sean más bien claritos

puesto que podéis oscurecerlos dándoles otra capa de color un vez que se secan.

Los que yo tengo son los ProMarker de Letraset (3) que conseguí en la tienda de mi Facultad y que realmente no son de diseño, sino gamas de color para colorear ilustraciones “manga”, pero que me están haciendo muy buen apaño!

Luego, en mi viaje a Londres, conseguí un estuche de los TRIA de Letraset (3) también, que lo bueno que tienen es que tienen 3 puntas en el mismo rotulador: Fina, de Pincel y Biselada, pero estos estuches son mucho más caros.

Una última recomendación: Es de vital importancia tener una carta de color en papel con el número al lado una vez que compremos los rotuladores, porque así, cuando vayamos a usarlos, sabremos qué tono real queremos: estos rotuladores son muy oscuros al aplicarlos pero se aclaran cuando se van secando sobre el papel. Si se nos gastan, también será más fácil encontrarlos en la tienda, ya que muchas veces, no te dejan probarlos -imaginaros que todo el mundo que se lleva dijera de probarlos…-.

En cuanto a color, una buena gama de lápices colores, que sepáis que son buenos (tipo Faber Castell (4),  Prismacolor, Conté…) y aquí viene el problema, hay también de muchos tipos: Duros, Blandos, Acuarelables… Yo aconsejo que sean más bien blandos -porque así es más fácil dar una superficie plana de color- y no acuarelables los acuarelables tiene la particularidad de que se disuelven fácilmente al aplicar agua, el efecto está bien, pero no es recomendable si te sudan mucho las manos, porque hace que se te emborrone el dibujo a la mínima que te descuides…

Por último, para degradados, es muy útil el uso de las tizas “pastel” (5). Este es otro terreno pantanoso donde si preguntáis os ofrecerán mil tipos; mi recomendación después de usar unas cuantas es que o compréis las más duras que tengan y luego en casa las uséis raspándolas y aplicando el polvillo con un pañuelo de papel o con un bastoncillo de los oídos o bien que paséis de preguntar y que uséis los mismos lápices(4) para dar ese efecto, de la misma manera: raspando y aplicando.

Para los “efectos especiales” es bueno echar mano de una serie de materiales que nos van a ayudar con algunos tipos de texturas de material y a que nuestros bocetos queden mucho más limpios y llamativos.

Comenzamos por los brillos: muchos de nuestros dibujos tendrán puntos de brillo que se dan al terminar de aplicar el color. Esto se hace con lápiz de color blanco en este caso (6), sí es acuarelable -porque permite que podamos pintar encima del color con mojar un pelín la punta en agua- o bien con un poco de tempera blanca (sustituible también por bolis de blanco -yo uso un Uniball Signo White (6)- o por Típex corrector). Es recomendable tener tanto el lápiz como tempera (o boli) porque cada uno sirve para un efecto distinto.

Para sacar brillos en superficies a lápiz una buena goma dura o “de dibujo técnico” es más que suficiente. Personalmente, me gustan más las gomas blandas de Milán, aunque depende de para qué las usemos. Las gomas blandas (7) borran muy bien los lápices de color que se han aplicado suavemente y el lápiz HB (de dureza media) pero se deshacen muy rápidamente; sin embargo las gomas duras son mejores para los lápices de color (que no sean acuarelables, que se emborronan!) y para los lápices más bien duros, y además duran mucho más. Luego tenemos la “pijada” (como yo lo llamo xD) de las gomas “eléctricas”, que se suelen usar mucho en los estudios de arquitectura para borrar rápidamente y que también valen para sacar algunos brillos en superficies hechas con lápiz. La de la ilustración es de Milán (7) y me costó 5  € con pilas y 6 recambios incluidos.

Luego en cuanto a material habitual que deberíamos tener: folios normales de fotocopiadora (8), son baratos, fáciles de encontrar y admiten bien los materiales que os he nombrado, aunque los rotuladores suelen traspasar bastante (recomiendo tener una lámina de cartón plano (10) para poner detrás del papel cuando usemos el rotulador, así no estropeamos lo que haya debajo…)

Si queremos gastar un poco más en papel, hay papel especial para rotulador, como el papel Special Marker de Canson (9), y también tenéis los formatos típicos de Canson o Gvarro, que son mucho más gruesos y también absorben mucha más tinta -y hace que los rotuladores se nos vayan en “ná”-…

De todas formas, si queréis hace una presentación más o menos chula, nunca la presentaréis tal cual la hagáis, probablemente, al final de miles y miles de bocetos, os quedéis con una pequeña parte que compondréis en Photoshop, así que no hace falta que os preocupéis mucho por el papel a no ser que sea una exigencia del cliente/profesor/concurso.

Otro material a tener en cuenta es un juego de regla, escuadra y cartabón (9); al igual que las reglas de curvas(9). Esto quizás ya no es tan necesario, en mi caso, de hecho, mis dibujos están hechos por completo a mano alzada, y como comenté antes, muchas veces es más visual una presentación de como quedará un producto en su configuración final que un montón de planos hechos a escala (que lo más probable es que haya que retocarlos en la primera revisión). Si las considero muy útiles para la gente que no esté muy familiarizada con la perspectiva, pues ayudan a sacar los puntos de fuga de las vistas muy rápidamente.

En principio, creo que no me dejo nada; si veo que me falta algo, lo incluiré en la última entrada de “Otros útiles extra” como anexo… Y para la siguiente, recopilación de material informático que debemos tener en nuestra “oficina” de diseñadores!